Путешественник Артур Главатских исследовал горные вершины Грузии и рассказал про свой опыт трекинга в Сванетии

Знакомство с горной Грузией было запланировано прежде всего в виде трекинга в Сванетии, но мы хотели узнать о Грузии чуть больше и кое-что нам удалось.

День первый. Батуми

При приземлении в летний Батуми влажность и духота встречают на трапе самолета. Аэропорт расположен на окраине города, и, выходя из него, сразу словно попадаешь в Азию: шум машин, которые без конца сигналят друг другу, одноэтажные постройки вперемешку с высотными домами – колорит, отвечающий всем «нормам» современной Азии. С той лишь разницей, что тебя приветствуют на твоём родном языке.

Как и в любом аэропорту, в Батуми предлагают свои услуги таксисты. Если заказывать в правильных местах, то такси, в принципе, стоит недорого – в 2,5 раза дешевле, чем берут «бомбилы» в аэропорту. Но знакомство со страной я привык начинать с общественного транспорта. Один гостеприимный таксист, от услуг которого мы отказались, добродушно отвел нас на место, где мы можем поймать маршрутку, и даже посадил в нее.

Первое, что сразу бросается в глаза в городе – контраст между хрущевками и современными небоскребами. Чувствуется одновременно былое присутствие Союза и стремление Грузии идти в ногу со временем.

View this post on Instagram

Батуми город контраста, панельные пятиэтажки, на фоне пальм и современных многоэтажных жилых комплексов смотрятся необычно лаконично. Здесь современные кафе, бары где нальют не только вино и чачу, но сделают современные алкогольные и без коктейли. Здесь тепло, днём даже душно, ощущение как будто попал в Азию, но не покидает ощущение что кто то много лет назад переделал ее на русский лад. В целом — I like it! Но не время, не время купаться и загорать, горы зовут! #TRAVELadventure #batumi #georgia🇬🇪 #georgia

A post shared by Artur Glavatskikh (@arturglavatskikh) on

Мы заселились в гостиницу в центре Старого города, который оставил только положительные впечатления. До всех достопримечательностей, кафе и ресторанов там можно спокойно дойти прогулочным шагом. Первым делом мы отправились в кафе-ресторан «Аджария», где я заказал знаменитое хачапури по-аджарски. Батуми – центр Аджарскской республики. Фулл хаус из еды и называний сложился. Главная приправа к еде – это, конечно, голод, поэтому описывать, какие необычно вкусные были хинкали, сочное с хрустящей корочкой по краям хачапури и другие яства в купе с Саперави, большого смысла нет.

Вечером гулять по морским городам – одно удовольствие. Первое впечатление «туристический район» Батуми оставляет самые наилучшие: красивая набережная  и необычные арт-объекты – всё здесь присутствует сполна.

День второй. Местия

На следующий день с самого утра мы отправились на центральный автовокзал, чтобы добраться до поселения Местия, – центрального города горного региона Сванетия.

От Батуми до пункта назначения надо было проделать путь с юга страны на самый запад. Прямых маршруток туда нет, и расписания как такового тоже, поэтому ехать пришлось с пересадкой  в достаточно крупном городе Зугдиди.

На протяжении пути пейзажи и картинки меняются так кардинально, что иногда вообще перестаёшь понимать, где ты: то перед тобой холмы и деревья Тосканы, то разруха и полная безнадежность середины 90х. После пересадки начинается горная дорога, и начинают появляться снежные шапки величественных вершин.

Когда я готовился к поездке и читал про Местию, у меня сложилось впечатление, что это такая маленькая деревня с гест-хаусами  в окружении холмов. Но я никак не ожидал увидеть гордо возвышающиеся над поселением 4-5 тысячники.  А центральная улица в Местии оказалась похожа на альпийские европейские городки с визитной карточкой региона – Сванскими башнями.

Кстати, мы приехали в Батуми в день, когда проходило празднование не знаю чего, но по всему городу были развешаны флаги Евросоюза. Когда мы ехали в страну, мы и не знали о событиях, которые произошли накануне в Тбилиси, а узнав, в душе надеялись, что до гор эта суматоха не дойдет. Но и здесь, в центре горного поселения, устроили праздник. Ничего страшного не произошло, но от надписей, разжигающих вражду против России, осадочек остался. Если честно, я даже рад, что мы попали именно в такой период времени, потому что люди задавали вопросы и иногда выговаривали, что у них накипело. Маски всеобщего добродушия и любви к русским людям у многих не было. А это дает реальное представление о жизни и отношение людей.

Местия – популярное место отдыха. Там предлагают много однодневных маршрутов для хайкинга и поездки по горам на джипах, а зимой там работает горнолыжка. Поэтому от недостатка туристов это место явно не страдает.

В первый день нашего трекинга был запланирован акклиматизационный радиальный выход. Сначала путь пролегал по живописному лесу, а  уже через два часа мы оказались среди альпийских лугов. Там нас порадовала обзорная площадка, с которой открываются потрясающие виды на долину и гору Ушба.

Но на этом участке маршрута меня постигло небольшое разочарование: я не люблю гулять по горам, когда мимо проезжают машины, а там людей довозят на джипах вплоть до высокогорных озер Корульди. Озера эти на самом деле не большие, но пейзажи удивительные. Особенно мило смотрятся коровы, которые пасутся на еще не растаявшем снегу на фоне снежных пиков и зеленых полей.

Дальше следовала только одна тропа, и, к моей радости, туда на машине было уже не проехать. К слову, ни один турист до нас (и, возможно, и после) в этот день там не ходил. На пути к перевалу встречались каменные «сыпухи» и снежные участки, которые приходилось траверсировать. Все это преодолевать в кроссовках было весьма проблематично. Наградой была высота 2950 метров с отличной обзорной площадкой, где можно было отдохнуть в гордом одиночестве – без шумных туристов и компаний азиатских туристов с камерами. Именно здесь мы подошли на максимально близкое расстояние к горе Ушба.

View this post on Instagram

Высота 2950, хайкинг с набором высоты 1550 метров. Потрясающие виды, это тот случай когда реальность превосходит увиденное на фото при планировании маршрута. Виды открываются потрясающие, чего только стоит гора Ушба вблизи, два месяца назад при восхождении на Эльбрус мне повезло видеть ее с нашей стороны. Мы дошли до конца маркированного маршрута, где тропа закончилась подобием перевала с отличной "обзорной" площадкой, а дальше был уже только снег, который не спешит таять даже в конце июня. Последние час-полтора шли в одиночестве, иностранцы, да и соотечественники, экипированные по всем правилам треккинга не решали идти дальше основного маршрута, мы же пересекая короткие отрезки снега, каменной сыпухи, заросшей тропы, достаточно крутых подъемов достигли верхней точки, до которой с трудом, но можно дойти в кроссовках, ощущение выполненного долга по возвращении и выпитая кружка холодного пива была наградой. #TRAVELtrekking #hiking #ушба

A post shared by Artur Glavatskikh (@arturglavatskikh) on

На такой высоте уже чувствуется разряженность воздуха. В совокупности с усталостью от подъёма мы ощутили признаки горной болезни – лёгкое недомогание, потерю аппетита и легкий озноб. Мы насладились красотой, перевели дыхание и начали спускаться вниз. Обратная дорога всегда требует от туристов большего внимания, чем подъем: именно на спусках, когда физические силы истощены, внимание должно быть максимально сконцентрировано на происходящем. Мы неспешно вернулись в поселение, и в первом же кафе заказали местное блюдо кабдури – своеобразный пирог, наполненный рубленым мясом. А пиво и лимонад были весьма кстати после изнуряющей жары и дневного похода.

День третий. Жибеши

На следующий день был длинный переход в соседнее селение. Уже с утра стало понятно, что солнечного дня нам не видать: по небу гуляли грозовые облака. Мы позавтракали, распрощались с хозяйкой гест-хауса, и, как только вышли за порог, начался ливень.

Я первый раз видел подобную картину: это был проливной дождь, во время которого сперва грозовое облако проходило в одну сторону и на горизонте показывался просвет, но уже через полчаса это же грозовое облако возвращалось обратно и извергало ровно столько же грома, молний и воды. Когда мы были на перевале и уходили в другую долину, я видел, как эта же грозовая туча возвращалась обратно в долину Местии. И так продолжалось весь день: зависшая масса воды курсировала вперед-назад по долине.

Погодка не портила впечатлений от трекинга, а даже скорее добавляла некоторой  таинственностьи лесам и полям, по которым проходила первая часть маршрута. Казалось, что край населён персонажами из книг Толкиена.

За весь день мы не встретили на тропе ни одного туриста. Видимо, не многие рискнули идти под проливными дождями, некоторые дожидались обеда и лучшей погоды, а некоторые просто воспользовались услугами такси. Логистика трека такова, что практически во все промежуточные точки маршрута можно доехать на машине и в случае чрезвычайных ситуаций сойти с маршрута. И это очень удобно.

Вторая часть пути проходила в новой долине вдоль реки через заброшенные и полужилые деревни. В одной из них нам удалось найти единственное рабочее кафе, укрыться от непогоды и поесть свежее хачапури.

Пройдя оставшуюся часть пути, мы добрались до пункта назначения – деревни Жибеши. Напоследок небеса извергли сильнейший ливень с градом, и это был апогей не только с точки зрения буйства погодных условий, но и количества грязи. После того, как мы попали на одну из улиц селения, которая состояла вся из животных экскрементов, наконец оказаться у порога гест-хауса было настоящим счастьем. Стоя под ливнем по щиколотку в г…., понимаешь всю прелесть того, что через несколько минут ты сможешь сменить всю одежду, прилечь в чистую сухую кровать и сытно поужинать у приятных хозяев.

View this post on Instagram

Солнечная погода и плотный завтрак зарядили оптимизмом на предстоящий переход из Жабеши в высокогорное поселение находящаяся на высоте 2050 метров Адиши, которое состоит всего из 7 семей, которые предоставляют жилье и еду путникам. По маршруту был пройден перевал высотой 2500 метров, на котором впрочем располагается горнолыжный курорт Тетнулди, открытый в 2016 году, впечатлили широкие трассы, расположение подъемников, дающие большую свободу для фирирайда, высота расположения горнолыжки даёт время катания с ноября по май, в серьез задумался посетить в предстоящем сезоне, надо брать свой пухляк, пока курорт не набрал популярность. Переход был не длительный, простой, и к часу дня мы достигли высокогорной деревни, атмосфера аутентичная, разрушенные постройки и сванские башни времён 12 века лаконично вписываются в жилые дома, которые впрочем иногда являются пристроями к старым постройкам. Деревня располагается в ущелье, с прекрасными видами на горные реки и водопад. Вечером был ужин в интернациональной компании состоящей по большей части из жителей UK, так что удалось попрактиковать свой английский и послушать как говорят на туманном альбионе, произношение сильно отличается от американского. Это одна из причин, почему я люблю формат треккинга с проживанием в гестхаусах или горных приютах, за возможность в непринуждённой обстановке пообщаться с людьми со всего мира. #TRAVELtrekking #trekking #hiking #mountains #горы #туризм

A post shared by Artur Glavatskikh (@arturglavatskikh) on

День четвёртый. Адиши

Третий день в горах порадовал солнцем. С самого утра погода стояла ясная. В хорошую погоду в горах в разы увеличилось количество туристов, причем всех национальностей, кроме наших соотечественников.

Наш путь пролегал через перевал, который по совместительству является трассой открытого в 2016 году горнолыжного курорта Тетнульди. Масштаб курорта действительно впечатляет. Думаю, зимой здесь кататься одно удовольствие, чего стоит один вид на красавицу Ушбу. Здесь открываются широкие трассы для любителей карвинга и скорости, просторы для фрирайда, есть возможность для многодневного ски-тура налегке с ночевкой в гест-хайса. Это настоящий зимний рай для любого сноубордиста или лыжника. Курорт функционирует только 3 года, за которые он еще не успел набрать популярность, а как следствие «перенаселенности» трасс там нет, и потому можно насладиться тишиной и малолюдными склонами.

Мы неспешно стали спустились к селению Адиши –  живописной небольшой деревне, вид которой напоминает картинку из старой сказки.  Деревня словно застряла во времени среди гор. Много лет назад она действительно была заброшена после того, как с гор сошла лавина и уничтожила большую часть построек. Но поскольку тропа стала популярна среди иностранных туристов, в деревню все же приехали некоторые местные жители и стали предоставлять жилье и еду.

Местом нашего ночлега стал гест с говорящим названием Old House. В доме до сих пор ведутся строительные и восстановительные работы. Хозяева раньше жили в Абхазии, до поры пока, как выразилась хозяйка, Путин не выгнал их оттуда. Обида на российское правительство в этой семье понятна. Взрослый сын хозяйки даже не стал разговаривать по-русски, и, перейдя на английский, я поинтересовался у него, не знает ли он русского языка. Он сказал, что знает немного, но не хочет говорить на нем.

Вообще регион Сванетия «избалован» иностранными туристами, и реалии таковы, что нынешней молодежи наш язык становится ни к чему, разве что для чтения названий продуктов в магазине, практически полностью завезенных с  России или с Украины. Но в 90% случаев на данной тропе общаются на английском, регион нацелен на западных туристов. Даже маленькие дети выкрикивают при виде незнакомцев «Хай» или «Халлоу».

За ужином в нашем гест-хаусе собралась настоящая интернациональная компания: 4 человека из Англии, 2 туриста из Израиля и одна путешественница из Тбилиси. На фоне телевизора с новостями о политической ситуации России и Грузии англичане тактично поинтересовались, что мы думаем о происходящем. Мы оказались в такое время, когда каждый считал своим долгом узнать наше мнение по поводу политической обстановки. Но сводилось все неизменно к обоюдному согласию с тем, что это не наше дело и всего лишь политические игры. После такой «формальной части» темы нашего разговора плавно перешли в более приятное русло, и мы говорили об истории, о путешествиях, книгах и футболе.

День пятый. Ледник и Безенгийская стена

Прекрасная погода нового дня располагала к раннему выходу, к тому же, не терпелось посмотреть на самый большой ледник в Грузии – Адиши или Лардаад (в разных источниках называется по разному).

Сначала маршрут пролегал вдоль ущелья. Постепенно нашему взору открывалась величественная «живая» граница, разделяющая наши страны, – Безенгийская стена, пики которой возвышаются выше 5 тысяч метров.

View this post on Instagram

Ледник Адиши или Лардаад, один из самых больших ледников в Грузии, стена из льда, застывшего тысячи лет назад, заметно как со временем он отступает, тает, ледник огромный, начинается с 4000м и заканчивается на высоте 2400 м. Забравшись на перевал, с высоты 2820 метров открывается превосходный вид на долины и вершины не преступной Безенгийской стены, за которой начинается Россия. Отличная погода, прекрасный отрезок маршрута, удивительные пейзажи! #TRAVELtrekking #georgia #trekking #hiking #svaneti

A post shared by Artur Glavatskikh (@arturglavatskikh) on

Местные здесь подрабатывают, переправляя туристов через горную реку на конях. Стоит это развлечение не дорого, порядка 300 рублей на наши деньги. Можно было бы потратить лишний час и подняться выше, найти место реки, где течение не такое сильное и перейти вброд «по щиколотку». А можно было прокатиться на коне верхом, что мы и выбрали. Не сразу, конечно.

Сначала мы с ещё одним туристом — американцем Джоном — как истинные первооткрыватели пробовали найти в реке места брода. Я даже залез в воду по колено для проверки, но течение моментально сбило с ног, и я оказался в ледяной воде по пояс. Джон протянул дружественную руку помощи и вытянул меня. Пришлось кататься на конях.

На протяжении всего подъема открывается захватывающий вид на могучий ледник. Он образуется у самых вершин и спускается языком к началу долины. Вода вытекает тонкими ручейками, а через какие-то несколько километров они превращаются в единую массу воды – реку, которая несется стремительным потоком сквозь горные ущелья. На перевале высотой 2820 метров с обзорной площадки открывается вид сразу в две долины. Насладившись красотой, мы двинулись дальше. Предстоял долгий спуск в новую долину к нашему очередному ночлегу.

Пообедали мы в кафе в старом поселении, где никто не живет. Есть там лишь единственный гест-хаус с этим самым кафе, и он функционирует только за счет туристов, которые идут по этому маршруту. Там мы набрались сил и без проблем преодолели оставшийся участок пути.

Конечной точкой в этот день было достаточно крупное по местным меркам поселение Лалхори. На самом деле это небольшой участок земли, где стоят рядом сразу несколько маленьких деревень Ипари, Ласкрали и Давбери, и в каждой можно найти жилье и еду. Ночевали мы в гест-хаусе под названием «Робинзон». Хозяин оказал нам очень тёплый приём и с радостью поделился своими воспоминаниями о былых поездках в Россию.

День шестой. Ушгули

Заключительный день маршрута можно пройти несколькими путями. Я рассматривал самый долгий путь с подъемом на перевал до высоты три тысячи метров. Благо, нам вовремя попалась группа туристов из Германии. Я пообщался с их гидом и передумал. Второй вариант – автомобильная дорога. Но в том, чтобы ходить по пыльной дороге уклоняясь от джипов,  удовольствия нет никакого. И последний (к слову, классический) вариант – набрать высоту и идти по тропе вдоль долины к самому высокогорному жилому селению деревне Ушгули по полям и лесам, временами штурмуя небольшие ручейки. Его мы и предпочли.

Дорога запомнилась нашествием бабочек, которое случилось на подходе к деревне. Наверное, это подвид бабочек-однодневок, которые рождаются в один день, чтобы встретиться, оставить потомство и умереть. Тысячи крылатых созданий кружились стаями – потрясающее зрелище.

Сванетия внесена в список Юнеско благодаря именно Ушгули. Попадая в деревню, словно переносишься в средневековье. Легко можно представить, как из-за угла выходят рыцари в доспехах, кузнецы и жители работают в своих мастерских. Здесь самые старые сохранившиеся башни, есть очень красивый мост. Сюда приезжают из Местии сотни туристов, насладиться прекрасным видом на величественную гору Шхара, высота котрой – 5193 метров.

Здесь можно остановиться на несколько дней. Летом тут можно заниматься хайкингом и горным бегом, а зимой Ушугли превращается в точку притяжения экстрималов-фрирайдеров. Здесь райские условия для ски-тура и бэккантри, обилие снега, уютные места для ночлега, несколько долин, доступных для однодневных выходов.

Удивительно, но на доске отзывов в нашем гест-хаусе мы оставили первое благодарственное письмо на русском языке. География отзывов была обширна, но большинству наших соотечественников пока, судя по всему, интереснее исследовать старый Тбилиси, пить вино в Кахетии, тусоваться на пляжах в Батуми.

Последние дни в Батуми

Наутро последовал долгий дневной переезд с двумя пересадками. Когда мы вернулись в Батуми после трекинга, он показался уже совершенно другим городом. Может быть сыграла свою роль испортившаяся погода, а может эйфория от еды и доступных цен прошла, или нам уже просто хотелось домой после выполненной цели в горах? Так или иначе, два дня прогулок по городу, в отсутствии солнца и пляжной погоды, не принесли особой радости. Кафе и рестораны уже не были чем-то новым, «любимое» развлечение  – шатание по ТЦ – здесь не выполнимо, т.к. их просто нет (точнее есть, но приобрести там особо нечего).

В последний день я зашел в ирландский паб в надежде попробовать чего-то другого, не «местного». Но и здесь мне предложили наши соотечественники-бармены лагер грузинского производства. В баре я встретил жителей ЮАР европейской наружности и дал им пару советов на тему того, как пить чачу, и мы поболтали за кружкой пива. В недоумении и у них спросил, как и почему они выбрали для путешествия такую маленькую страну затерянную по постсоветском пространстве, между Азией и Европой. Ответ был, как и у многочисленных встреченных за эти дни иностранных туристов: «why not?»

View this post on Instagram

NEVER STOP EXPLORING!🌎 Путешествие по Грузии таилось в голове на протяжении года, давно вынашивал планы треккинга, изучал маршрут, логистику до места, могу сказать что это пожалуй самый доступный вариант 4-5 дневного классического треккинга с проживанием а гестхаусах по деньгам и временным затратам. Маршрут получился местами запоминающийся красотой гор, леса, ледниками, а местами тропами утопающими в грязи, и коровьих лепешках, конечно это природа, но невольно в голове всплывает сравнение с треком в Альпах, где такого конечно нет. Атмосфера треккинга, дружелюбных попутчиков, вечерние беседы за ужином с людьми со всего мира и местными жителями, все это здесь можно получить сполна. Если вы любитель такого отдыха, я однозначно советую к прохождению данный трек. Для себя я нашел 2 места куда я действительно хочу вернуться, это новая горнолыжка Тетнульди и деревня Ушгули, которая зимой становится меккой фрирайдеров экстремалов, потрясающее и доступное место для ски тура в дали от цивилизации. #TRAVELtrekking #thenorthface #tnf #neverstopexploring #trekking #svaneti

A post shared by Artur Glavatskikh (@arturglavatskikh) on

В целом от поездки у меня остались смешанные чувства.  Трекинг по горам в Грузии определенно заслуживает внимания, и пройти его я однозначно советую. Знакомство с местной культурой, живое общение с жителями страны и иностранными туристами, красота и величие гор – всё это прекрасно. Осталось ли желание у меня повторить трек? Скорее нет, чем да. Но теперь очень хочется вернуться в горы зимой и покататься здесь на сноуборде. Но только лишь в горы. Большие города и селения Грузии меня вряд ли чем-то привлекут в следующих поездках.

Предыдущий
Следующий
Спрашиваю, пишу, загружаю
Ещё статьи
Все, что вам нужно знать о налоге для самозанятых